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西装品质最硬指标:上衬工艺


作者: 发布于:2017-09-15 09:20:32 点击量:

西装是最复杂的非功能性传统服装。为了起到修饰体型的目标,西装的肩部、胸部结构复杂,光是内部所用的不同材质就达到至少5种以上。西装的大身衬布的材质和工艺方式,成为影响制作成本的主要因素。所以,全麻衬、半麻衬以及粘合衬这三种工艺,几乎就是西装档次的硬性区分。



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粘合衬:最常见的现代西装工艺,西装前片采用现代技术发明的专用粘性衬布,通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合。属低端西装工艺。优点:适合工业化机器生产,成本低。缺点:受衬布粘度逐渐丧失的制约,寿命远低于传统缝合方式的衬布,容易发生起泡等现象。国内的大众西装品牌大多采用此工艺。下为粘合衬。


全麻(毛)衬:最传统的西装工艺,西装前片使用无粘性的老式衬布,通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。属高级西装工艺。优点:衬布缝合工艺寿命极长,远高于面布的耐磨度,几十年没问题,而且造型灵活细致,定型效果好。缺点:制作麻烦,某些环节必须手工操作,如定型等。当然,最好的全麻衬工艺,应该是全手工制作的。


半麻(毛)衬:结合传统和现代的工艺,西装前片先覆上一层粘合衬,然后在上半部分使用传统衬布,这样既保留了工业化生产的经济性,又吸取了传统工艺的一些优势。属中档西装工艺。为了保持高利润比,这种方式为许多国际大牌男装采用。


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这张图是最常用的示意图,这里借用,指示三种工艺的衬布覆盖位置。


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如何鉴别三种不同的上衬工艺呢?摒弃破坏性的拆开鉴别,用手摸是关键。

1.判断是否全毛衬:全毛衬,面料和毛衬是分离的,局部结合处靠疏松针线不是热粘成分。轻轻捏起前片下摆,如果它厚度和袖子上的相同(袖子是绝对不会有衬的,可以用双手去分离面料和袖里布),说明这块面料上没有粘合衬布。然后整片抓起前襟,厚度感较重,说明是带了衬的,那基本可以断定为毛衬工艺。如果整片抓起感觉没有任何衬布,可能是无衬工艺,无衬工艺一般用于较厚的毛呢面料,做西装夹克。

2.判断是否半毛衬:首先排除全毛衬的可能性。因为半毛衬西装是带有全粘合衬的,所以现在你要捏住前襟边缘,从胸部滑动向下摸,在腹部的时候如果感觉到有“台阶”,也就是从厚突然变薄了,一般都是半毛衬,这个台阶就是毛衬的边缘。具

3.是否粘合衬:排除以上两种情况,基本就是全粘合衬布,特点是前片“面料及其不可分离部分”的厚度比袖、背都厚,且没有加半个上身长度的毛衬。相比毛衬工艺,粘合衬整体的感觉一般会轻薄些,特廉价的厚粘合衬西装除外。




因为老式工艺越来越少,马尾衬在普通西装中已不可见,以至于现在所谓的麻衬与毛衬,都可用于指代传统衬布,如全麻衬,全毛芯等是一个意思。

如果一定要区分的话,可从字面意义,将麻衬理解为麻布衬(麻成分为主),毛衬理解为马尾衬(马尾毛成分为主)。

我们知道,衬布有“弹性恢复”的特点。麻衬黑炭衬等,特点是方向性不强。马尾有弹性,所以马尾衬的特点是经纬其中一个方向上的弹性很高,所以一般横向用于胸部,利用其弹性将胸部塑造出饱满感。下为马尾衬,看到边缘处撩出的马尾了吗?


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马尾衬在老派的英式风格西装中常见,配合胸部刻意的剪裁余量(谓之“鼓”),呈曲线状自然隆起,制造出类胸肌的力量视效。偏向现代风格的西装流派,往往追求轻盈柔软,胸部采用“净”式剪裁,常用麻衬而省去用马尾衬(如半麻衬工艺、粘合衬工艺一般不用马尾衬)。



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